Узнайте также о расходе топлива и не «ест» ли масло. Какая подвеска – может быть рессорная полностью или пружинная спереди. Общее состояние машины. Были ли какие-то переделки. Все ли в порядке с номерами кузова, рамы и двигателя. Уточните количество владельцев авто и место регистрации (текущее). Ну и возможность перерегистрации машины.

Уже по смутному образу, который вырисуется у вас из ответов на вышеперечисленные вопросы, можно делать какие то выводы.
Далее: едем и смотрим. Как сказал один мудрец: полностью исправных УАЗов не бывает, как, впрочем, и полностью сломанных. Поэтому нужно выявить все «бока» по максимуму, и составить смету на их исправление.

Начнем с двигателя. «Козлики» с карбюраторными двигателями бывают:
· УМЗ 417 — 2,4 л., гильзованный
· УМЗ 421 — 2,9 л., не гильзованный
· ЗМЗ 402 — 2,4 л., гильзованный
· ЗМЗ 410 — 2,9 л., гильзованный

На Хантер устанавливается ЗМЗ 409 — 2,7 л., не гильзованный, инжекторный

Двигатель должен заводится. Проблемы с запуском – не есть гуд. Обратите внимание на цвет выхлопного дыма — не должно быть ни синего, ни черного. Открываем крышку маслоналивной горловины — не должно сильно дымить. При внимательном осмотре нужно пару раз газонуть.

Двигатель нужно прослушать на разных режимах: клапана могут стучать — тепловые зазоры часто не отрегулированы. Но в целом никаких стуков и звонов быть не должно. Заглядываем вниз — снизу двигатель должен быть без потеков масла. Но так практически не бывает. Особенно, если он карбюраторный. Но потёки не должны быть обильными и под машиной не должно быть лужи.

Проверяем давление масла — для карбюраторных двигателей давление масла [1] 4 кгс/см2 — хорошо, 1,2 кгс/см2 — минимум. Также само масло оценить визуально по щупу. Давление масла измеряется на скорости 60 км/ч при включенной прямой передаче и выключенном масляном радиаторе.

Очень рекомендовано проверить компрессию. Конечно, для этого нужен компрессометр. Особенно, если состояние двигателя вызывает сомнения [2] 1,0 МПа — хорошо, 0,6 МПа — минимум, и важна равномерная компрессия по всем цилиндрам. Есть смысл заморачиваться, если пробег более 80 тыс. км. и /или движок «не тянет».

Наличие тосола в расширительном бачке. Он должен быть! Это раз. Тосол должен быть чистым и прозрачным, без масляных пятен и разводов. Это два. Не должно быть подтёков тосола на радиаторе и двигателе. Это три. Ну и двигатель не должен выходить за 75-85 градусов.

Проверяем генератор – в движении или при небольшой подгазовке на плюсе аккумулятора должно быть около 14 вольт.

Осматриваем кузов. Понятно: на предмет коррозии. Это – основная проблема.
Внимательно нужно осмотреть: боковые стойки, идущие от пола к приборной панели, места крепления заднего сиденья (вокруг них просто «выгнивает» порой), стыки с уплотнительной резиной стекол, нужно заглянуть под пластиковый обвес, пол в районе подножки водительской двери и под педалями, пороги – изнутри, там скапливается грязь и влага, юбка кузова сзади.

Дополнительно проверяем двери – на нормальное открывание-закрываение и работу замков. И внимательно! Проверяем прямо ли стоят болты подушек крепления кузова к раме (смещение кузова при аварии)

На узлах трансмиссии не должно быть капель масла. Смотрим КПП, РК, ГП переднего и заднего моста, а на военных мостах так же бортовые редукторы. Не должно быть шума при движении под нагрузкой, накатом и в режиме торможения двигателем. В рулевом не должно быть сильного люфта и заеданий.

Скорости КПП должны включаться легко, без выпадания. Иногда рычит 1-я и 2-я передачи на 4-х ступках, но это нормально. Нужно проверить включения переднего моста ( хабы должны быть введены). Шкворни должны быть без люфтов.

Тормоза: должны схватывать при первом нажатии и не очень большом усилии. Обратите внимание, не уводит ли в сторону машину при торможении.

Игольчатые подшипники крестовин карданов не должны люфтить совсем, шлицевое соединение должно иметь небольшой люфт — кардан не должен качаться вверх-вниз более чем на 2-3 мм.

Проверка рамы. Она может быть ржавой, но не проржавевшей. Ржавеет рама сильнее всего у сочленений. Смотрим на болты крепления амортизаторов, рессор, стремянки болтов. Все должно быть без сильной ржавчины. Стоит проверить кронштейны крепления задних амортизаторов, крепления задних рессор — они могут «отгнивать» на старых рамах

Прочие мелочи:
Шины — резина должна иметь равномерный износ — это важно!
Проверяем номера кузова, двигателя, рамы (шасси). Внимательно сличаем номера, если не хотим неприятностей.
Дворники и омыватель стекла, сигнал – они должны хоть как-то работать.
Печка – проверяем во всех режимах, особенно, если покупка выдалась в осень-зиму.
Свет – на наличие (ближнего/дальнего).
Световая сигнализация всех режимов, работу датчиков уровня топлива и герметичность баков.

Надеемся, указанные советы помогут при покупке выбрать достойный внедорожник, ну и существенно снизить цену.

Напоследок: что стоит брать с собой в дорогу на УАЗе.
Список не претендует на истину в последней инстанции, но, возможно, поможет начинающему УАЗоводу.

1. Насос, можно компрессор
2. Должна быть запаска и балонный ключ
3. Домкрат, а лучше два.
4. Трос
5. Провода для прикуривания
6. Предохранители
7. Запасные свечи (лучше комплект).
8. Мини тестер
9. Силовые провода (мало ли)
10. Изолента
11. Лопата
12. Топор
13. Емкость для топлива (канистра)